つれなのふりや

　３月19日、拙著『アジアの鉄道旅行入門（旅鉄HOW TO）』（天夢人・山と渓谷社）が発売となります。
　タイトルどおり、海外の鉄道旅初心者やこれからチャレンジしてみようという方向けにごく基本のことがらなどを汽車旅目線でまとめてみました。また、各国とも１編ずつ紀行文を収録。うちラオスでは2021年に開業した中国ラオス鉄道の旅模様を取り上げています。
　旅のおともや参考書として、あるいはちょっとした息抜き読書に、お手に取っていただければ幸いです。

●内容●

序章：旅をはじめる前に
海外鉄道旅行の楽しみ／計画を立てる／パスポートとビザ～出入国の流れ／持ち物はどうする？／言葉はどうする？ほか
第1章：台湾の鉄道 　　　台湾を知ろう／準備編／現地編
　　　紀行──台湾近郊の秘境路線で過ごした日
第2章：韓国の鉄道 　　　韓国を知ろう／準備編／現地編
　　　紀行──新路線を活かし韓国北東部を周遊
第3章：タイの鉄道 　　　タイを知ろう／準備編／現地編
　　　紀行──夏の記憶を歩く～メークロン線の小旅行
（コラム）ミャンマーの鉄道／カンボジアの鉄道
第4章：マレーシアの鉄道 　　　マレーシアを知ろう／準備編／現地編
　　　紀行──熱帯の暮らしを運ぶジャングルトレイン～サバ州立鉄道
（コラム）シンガポールの鉄道／インドネシアの鉄道／イースタンオリエントエクスプレス
第5章：ラオスの鉄道 　　　ラオスを知ろう／準備編／現地編
　　　紀行──ラオス中国鉄道がラオスを駆ける
（コラム）中国の鉄道／ベトナムの鉄道

  とかく夏のネコっていうのはこんなものですが……。



  ええ、ええ。スルドイ方はお気づきかと思いますが、お腹が大きいんですよ、ヒメ(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

  当初の計画は、一度だけ出産させて、その子育てが落ち着くと思われる出産２カ月後ぐらいをメドに避妊手術を受けさせるというものであった。ところが、ここまで記してきたように、３月中旬に出産したのは明らかだったものの、どこで何匹産んだのかがナゾのママ。ほぼひと月後にヒメが子ネコたちを披露するまで、その生死すらわからないという有り様だったのである。

　しかしそれはいいとして、その生死不明のさなか、金正宗やら首陽大君やら白黒オールカラー（現・白黒おじさん）やらと懇ろにてお楽しみなのだからこちらとしても困ってしまう。しかも、どうやらその最中に仕込まれてしまったのが、いまのこのザマにつながっているというワケなんですねぇ……。



  かといって、こちらも手をこまねいていたワケではない。すでに妊娠している可能性はあったものの、ころあいを見計らいつつ獣医の元に連れていったのである。ココロを鬼にして。ところがケースから出そうとしたら危機を察して大暴れのヒメ。獣医からは「洗濯ネットかなにかで包んで連れてきてください」と半ばサジを投げられたのだが、「それでは」と洗濯ネットを用意したはいいけれど、ションベンは浴びせられるわ、手首に「ためらい傷」みたいなのをつけられるわで大騒ぎ。

「その様子だと、やはり妊娠していて余計にナーバスになっているのかもしれません」
  と獣医。しかも中絶するにはギリギリの可能性あり、場合によっては断念せざるをえないかもしれないとのことで、こちらも開き直ることにした次第。つまり、もう一度出産させ、厳重に外出を管理しつつ今度こそ観念してもらうぞというワケだ。



　整理しますと、３月中旬に出産→４月上旬ごろオスたちとお楽しみ→４月中旬、子ネコたちをお披露目（ちょび、ユメ、コムギ、ももたん）→避妊＆中絶手術を断念→いよいよお腹がパンパンになり……(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

  という次第で、引き続き里親を募集いたしますm(__)m



  ももたんはわりと独立心旺盛。なんかいないなと思うと、ひとりで寛いでいたりする。



  同じころ、ほかの面々はヒメと一緒。



  コムギはおっとり。



  ももたん木登り中。



  おっと、白黒おじさん。



  なんで白黒おじさんなのかというと、子どもたちに好かれているからなのであった。やってくると「大好きなおじさんが来たＹＯ！」とばかりに大喜びなのである。おじさんのほうも、ちゃんと面倒をみているふうで、しかもヒメ公認。柄やダイミングなどから察するに、この子たちのオヤではないと思われるが、ネコっていうのはオスも子ネコの面倒をみる習性があるのかもしれない。かつてウチの子ちゃん（初代ちょび）があるときクロボウズを「コイツの面倒も見てやってくれ」とばかりに連れてきて世話を焼いていたものだった。



  とは言いつつ、とんでもない目つきですな(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)



  まっ、いたって平和でありますねо(^ヮ^)о



  話かわりますけど。本来ならば、ぼちぼちカンボジアに繰り出そうかと目論んでいたのだが、御多分にもれずそんな話はどこへやら……。だからといって手をこまねいていても仕方がないので、せめてもと本でも開くこととなる。

  で、本書『アンコールワット  旅の雑学ノート』（樋口英夫＿ダイヤモンド社）がすこぶる面白かった！
  アンコールワットに格別の興味があるワケでもなければ、造詣の類も持ち合わせていないし、いわんや重点的な取材をするつもりもない（わざわざ公言することでもありませんが）。ではなぜこの本を入手──それもすでに古書を探すほかなないらしく、それすら偶然と運に頼らざるをえない案配のなかで邂逅であったのだが──したかというと、『メコン・黄金街道をゆく』（椎名誠・集英社文庫）でつぎの記述を目にしたことによる。

＞著者（引用者注・樋口英夫氏）は面白い試みをしている。
　十二世紀の広範にこのバイヨンの壁に描かれた二十種類もの魚の浮き彫りを参考に、現在トンレサップに同じ種類の魚がどれぐらい生息しているか確かめている。これは素晴らしい発想で、その本の巻末にその石の浮き彫りと現在わかった魚の写真を並べていて見事なものである。（155ページ）

  ここで、「そりゃぁ面白そうだ！」と直感し、ときおり思い出すと古書店を探していたのだが、果たせるかな、期待していた以上に面白い本だったのだから、シーナさんに感謝しなければなるまい。

  内容はというと、著者が念入りに現地の取材と調査とを積み重ね、さまざまな角度からアンコール遺跡についての紹介や考察をしているものだ。で、あえて繰り返すけれど、そのアンコール遺跡についてほんとんど知識も興味も持ち合わせていなかった読者（オレのことだが）を、自然と「おもしろい、おもしろい！」と夢中にさせてしまったのである。これはすごいことですよ！  おかげでほんの少しだけ知識も得られたような気になっているし、いずれ計画している訪問の内容にもなんらかの影響を与えたに違いない。なにはともあれいい本に出会えたものだと思う。



  一方、こちらはマレーシア。あらためるまでもなく、マレーシアはマレー人とインド系、中国系のほか多数の少数民族からなる多民族国家である。当然、その歴史、とりわけ近代史において多民族国家であるがゆえの問題点や政治・経済面などでの舵取りの難しさがあることが想像できるが、大きな問題点のひとつとして、マレー半島の土着の民（ブミプトラ）であるマレー人が、中国系やインド系と比べ経済的な立ち遅れにあったことが挙げられる。また、おのおのに大きなコミュニティと文化、異なる宗教を持ち、その事実は街を歩いていてもそこここで垣間見ることができる。

  そんな興味からまずはと１冊引き出してみたのが本書『ラーマンとマハティール  ブミプトラの挑戦』（萩原宣之・岩波書店）である。

  ごく大雑把なテーマはオビにあるとおりだが、当然ここには先の戦争を含めたわが国もなにかと関わってくる。むしろ、それは日本人として知らなければならない歴史でもあるが、そうした点を含め、なにかと考えさせられるのがマレーシアの近代史だと思った。自分なりに掘り下げつつ、こんど訪れたさいにでもクアラルンプールの友人に暮らしや歴史などについてあれこれ話を聞いてみたいという思いにもつながった。


  なにかラオス関係で面白い本がないかなと思い探し出したのが本書『サバイディラオス！』（小澤賢二・西日本新聞社）だ。

  ＪＩＣＡのシニア海外ボランティアで陸上競技指導者としてラオスに赴任した著者が、そのさいの出来事や思いなどを「西日本新聞」に寄稿しまとめた１冊である（一部書き下ろし）。

  地に足のついた目線。自然体で接せられるラオス文化とひとびと。やさしい語り口。そのどれもが、ラオスに似つかわしいように感じられた。はじめて訪れた理髪店で知ったラオス流。小売と飲食店とで差のないビール（もちろんビアラオ）の値段。甘い甘いコーヒー。麺類が好きなラオス人。つい注射針に注意が注がれてしまった入院体験……。なかには“ディープ”な体験も綴られており、純粋にうらやましがりつつも、オレもふと「こんな本がつくれたらいいな」と思った。

  残念なことに、著者は本書の発売直前に病気で他界されたとのこと。貴重な体験と１冊を残して……。



  カンボジア、マレーシア、ラオスときたらタイも登場しないとねぇ。
  改めるまでもなく、一連の海外散歩の主菜は鉄道の旅。すでにタイの鉄道関連で何冊か目を通してきたなか、資料として目を見張ったのが本書『鉄路の王国  タイ鉄道の歴史』（柿崎一郎・京都大学学術出版会）である。ここまで念入りに調べあげるとはさすが学者と納得しつつ、仕事の上でもときにたのもしい資料となりそうだ。

  しかしそれはそれとして、いつになったら日常に戻れるのやら(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

  前回アップと同様に、ちょっと古い話になりＭＡＳＵが〜。
  シンガポールの博物館でタマタマの巡り合わせにて「朝鮮王朝展」に遭遇したそのほぼふた月前、バンコクの中心街では大韓まつりが開かれていた。もちろんひやかし散歩を楽しんだ。東南アジア散歩で大韓取材ができるとは、ある種の「星」のようなものを感じたくもなってくる。が〜。ふと思ったことも……。

  かの御大・宮脇俊三は、「アンデスの高山列車」（『汽車旅は地球の果てへ』<文春文庫>に所収）の旅のさなか、ペルーの食堂で「チーノ（中国人）か？」「コーリァンか」と訊ねられた体験を記している。そのくだりで、「こういう議論、私は大嫌いなほうなのだが、たまには許していただきたい」との断りを添えつつ、つぎのような一文を挿んでいる。
＞どの国に行っても、東洋人と見ればジャパニーズ、ハポネーの時代に、これは奇特なことである。こうした経験は幾度かある。そうなるのは、主要都市や観光地からはずれた場所においてである。（中略）そういうところでは「日本」より「トヨタ」や「カシオ」のほうが有名なのだ。観光旅行者のごときは、お定まりのところにしか行かないから、他の大半の地域とは無縁である。（中略）日本人の海外旅行は、まだ修学旅行の域を出ていない。（前掲書／初出は１９８４年）

  自らこう記しておきつつも、とうの著者自身は必ずしもここで飛び出した論に納得していないのではないかと推察するが、オレ自身もまた「日本人旅行者ってのは、マイナーな存在なのかな？」といったふうに感じることはしばしばある。いうまでもなく、ごくごく限られた範囲における些細なめぐり合わせにすぎないけれど、東南アジア然り、ヨーロッパ然り。例外は大韓で、たいていはこちらが日本人であることを疑うそぶりすら見せないが、それでも「チャイナ？」と訊かれたことはあったりもする（笑）。

  ウサギとカメというか漠然とそう思うだけの茶飲み話だが、ひとつにはアジア諸国のなかで先行して経済発展を遂げた日本と少し遅れをとりながらも経済成長を果たしてきたアジアのほかの国々があり、その一面として外国旅行者の幅が拡がったということがあるのであろう。日本や日本人云々（うんぬん）ということだけではなく、それだけ異なる国や文化を持つひとびと同士の交流が盛んになったことをむしろ喜ぶべきなのではないだろうか。



  コタバルの街角にも大韓風味。



  ＣＫＢの世界о(^ヮ^)о  写真がブレているのは、シャッターを切ったあたりで縁石に躓いたため。「ケンチャヨ！」とそのときは思っていたのだが……。そういえば、このほどレンズを１本調達。これまで強いられてきた「手ぶれ防止機能」なしの戦いからやっとこさ解放される。もっともないならないでそれなりに慣れるものだとは実感しているのだが。



  勅令の文字が目を引いた。念のため電子辞書で「広辞苑」を開いてみると、＜明治憲法下、帝国議会の協賛を経ず、天皇の大権により発せられた法令＞云々とあり、それ以外の意味には触れられていない。むろん、この貼り札と天皇とは一切関係がない……のだろうねぇ。



  トイレの使い方。



「インスタントティーミックス」のいれ方。
  シンガポールのホテルの部屋にあったサービス品で、むかしからある安直なインスタント茶だが、こういうのもタマに飲むとおいしく感じられる。しかもほのかにシナモンの香りがあり、ようはマサラティーふうなのに感激した。で、タマタマみかけたスーパー（しゅぽにあらず）をチェックしたところ見つからなかったのだが、最後のチャンスとばかりにチャンギ空港で訊ねてみた。
「インスタントの紅茶で……、ほら、むかしからあるような砂糖とミルクの入ったヤツなんですけど」
「あっ、スリーインワンですね！」
「そうそう、それっ、それっ！」
  教えていただいた第３ターミナルのショッピングセンターでは、残念ながらこのマサラティー風味のブツがなかったが、ともあれ似たようなのを買い込んで日本への帰途に着いた。ィ夜中の仕事のティーブレイクには最適なアイテムでごぢいますねо(^ヮ^)о



  ホントにこういうおとっぁんだったらコワイ。畸人のオーラが漂っていますなァ(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)



  人相は悪いが目がつぶら。オジホが時代劇で世祖のィ役なんかをやるとこんな風情になるのではアルマイトの弁当箱？



  コタバルの川辺にて。



  ビエンチャンの公園にあった恐怖看板。



  ターナーレーンの街道にいわくありげな「学校」の看板が。ドラッグフリーとフリードラッグとでは意味が逆になってしまうのだろうと思った。



  ビルの工事現場にて。他者を拒絶するかのような文字とイラスト。



  ノンカーイの名も知れぬ仏教寺院にて。まさか爆弾だとは思わないが（笑）。



  旧ノンカーイ駅に掲げられていたイラスト。背後はメコンだが、旧駅は道路を挟んだこの反対側にあるので、ひょっとするとこういう具合につくり変える計画があったのかもしれない。どのみちバンコク方面からの直通国際列車はないのだし、ラオスとを結ぶ列車はここでスイッチバックして友好橋を経由するルートにしてなんら不都合があるワケでもないだろう。現駅よりはこちらのほうが市街地へのアクセスには都合がよさそうに思えるが、その後の経緯は不明である。

  新旧といえば、大韓時代劇「王と妃」にこんなくだりがある。
  ある役人の首を挿げ替えた首陽（世祖）。その新旧２名を招いて簡単な酒宴を開いていた。そのおふた方は、旧・領議政シンスクチュ（신숙주／申淑舟）と新・領議政・クチグァン（구치관／具政寛）。そこで王（首陽）がふたりに呼び掛ける。
「シン領議政」
「ク領議政」
  問題は、「シン」が「新」であると同時に「申」であり、かつ「ク」が「旧」であるとともに「具」であるところにある。つまり、単に「シン領議政」「ク領議政」と話し掛けられただけでは「新領議政」「旧領議政」なのか「申領議政」「具領議政」なのかがわからず、とうのおふた方ともに揃ってあたふたするほかはなかったのであった。
  いうまでもなくココはそういう場面であり、オレは「こいつぁどっかで使える是！」（どこでだ？）と大爆笑するほかはなかったが、とうの首陽もまた上機嫌に高笑いをしているのであった……という話о(^ヮ^)о



  コーンケーンではトカゲ多数。コレはどうみてもトカゲだろうけれど、トカゲとワニとの区別はいまだ理解できず（笑）。もっとも、蝶と蛾との区別にしてもあるようでないといった類の話を聞いたことがあるし、ヒラメとカレイもまた然りなのではあるが。



  よほど運が悪かったと思われる。



  東線どん行の車窓にみかけたナゾの鳥。そういえば、わが母堂が、庭で「仏法僧（コノハズク）が啼いてた」とウレシがっていた。なんでも、子どものころに「ブッポーソ〜！」と啼く鳥がいると親に教えてもらって以来はじめての遭遇だったそうで、「ホントにそうやって啼くんだねぇ」としきりに感心していた。となれば、オレもソイツの声と姿とをぜひキャッチしたい。あれからほぼ２週間がすぎ、いまだに遭遇することができずにいるのだが……。ちなみに、種類はわからないけれど、フクロウ系と思われる「ホー、ホー、ホッホホホーホー」といった声がィ夜中に聞こえてくることはタマにある。こちらも姿を拝む幸運には恵まれていないのが残念。



  帰途のバンコク・スワンナプーム空港（５月の巻）では、搭乗口の関係からかエバー航空のラウンジを案内された。大韓ドラマでみかけるナイトクラブを思い浮かべるのはオレだけではないハズ。シャワーでさっぱりとし、あれこれくだものをつまみつつフライトタイムを待つひとときであった。

  ところで、タイ散歩５月の巻に“ケリ”がついていないことを思い出した(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)
  ビエンチャンの街角にしゅぽならぬ「超市」の看板アリラン。こりゃ幸先がイイゾと思ったのだが……。



  いちおうおさらいをすると（笑）、５月の巻ではバンコクから汽車を乗り継いでタイ・ラオス国境を越え、ビエンチャンまで足を延ばしＭＡＳＩＴＡ。で、最初のランナー・快速１３５列車は珍しく２等車とシャレ込んだが、快適なリクライニングシート（倒さないが）で寛ぎつつ、全開の窓からしゅぽと仏教寺院のコラボをゲット。



  最初の下車駅・ケンコーイジャンクションで遭遇したしゅぽは時代がかったたたずまい。



  ケンコーイの目抜き通り。いかにもタイの街角っぽいしゅぽがあった。



  途中のブアヤイ駅前のしゅぽで飲み物を仕入れる。ニコヤカなおっかさんが店番をしているいいしゅぽであった。



  汽車に揺られてしゅぽチェック。タイの汽車は窓を全開にできるのがうれしい。わざわざ窓の開かない冷房車に乗らなくたって、窓から飛び込む自然の風で暑さは十分にしのげる。４３１列車の道中もそんな感じ。もっとも、雨に降られるとちょっと悲惨かもしれないが……。



  ケンコーイ駅前でもそうだったが、こういうオールドスタイルの建物の味わいにはグっとくる。しかもそれがしゅぽときてはなおさらではないか。



  前にも記したように、コーンケーン駅は路線と駅の大改装のあおりを受けて市街地から外れた仮駅で営業中。その駅前には小さいながら集落となっているのだが、それはそれとして「ファミリーマート」とは一本とられた。どうみてもコンビニではなく「しゅぽ」だし、たぶんインディーズの「ファミリーマート」なんだろうねぇ。



  コーンケーン仮駅の近くにはもう１軒のしゅぽが。店先のテーブルセットは本家・大韓のしゅぽのごとしである。ちなみに、駅裏には「しゅぽ」ならぬ本格的な「スーパーマーケット」（あれこれ集まったショッピングモールだが）があり、乗り継ぎ時間の無聊をなぐさめてくれた。



  国境の街・ノンカーイ。その国境に向かう大通りで見かけたしゅぽからは、どことなく大陸的な味わいを覚えた。



  快走するトゥクトゥクの道中だってしゅぽ探し。



  仏教寺院の前にしゅぽ。寺院の背後はメコン。そこを渡ればラオスである。



  それはそれとして、身の毛がよだつほと暑かった。気温がどれほどだったかはいざ知らず、ああなると大陽ってのは凶器と紙一重に思えてくる。



  かえすがえすも看板がないのが残念なタイのしゅぽ。しかしこのたたずまいは模範優等生的しゅぽといえましょうо(^ヮ^)о



  無事にラオスに入国。国際列車のラオス側の駅・ターナーレーン界隈はほとんど西部劇状態。ビエンチャンまではソンテオなどを使えばいいが、ずいぶんとボった運賃をつきつけてきたうえに、どうもそのおっさん（運転手）自体がどうも気に食わない輩だったので、ビエンチャンゆき路線バスのある通りまで散歩するハメになった。が〜。歩いているからこその楽しみだってあるのだとあらためて実感したものだ。



  どうやらこうして日よけを出すのがラオス流のようで、肝心の店のなかがいまひとつ窺えないのが残念。ついでにいえば屋号を示す看板もタイ同様にないのであった。あったところで読めないけれど(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)



  ステキな情景だなと思った。あれこれ日にちばかりがすぎ、そろそろ冬眠願望に襲われる季節ではあるけれど、逃げ出したければこうして夏が待っていてくれるのである。



  それにしてもバス通りはいずこ……？  トボトボ外国の見知らぬ田舎道をひとりで歩く。治安面ということでは常識程度に気を配っていれば大丈夫そうに思えてきたが、それよりもなにも、はたして無事にビエンチャン市街に辿り着けるのかとの不安をほんのちょっとだけ抱きつつ……、“条件反射”でしゅぽをパチリ。



  件のバス通りにもしゅぽアリラン。ときおり背後を窺いつつビエンチャン方面に５分ほど歩いたあたりでバスに乗り込むことができた。味わい深い国境越えとラオスの第一歩であった（といっても、今回は１泊しただけだが）。汽車旅も楽しいが、究極的には徒歩に勝る旅の手段はないのではアルマイトの弁当箱？



  友好橋国境事務所前広場で小休止。なんと屋号（推測）が掲げられている。屋根の造りはラオスふうということなのだろうか？
  というラオスのスタートではあったが、ビエンチャン市街ではしゅぽらしいしゅぽをほとんど見かけなかった。だからどうしたって話でもないんですがねぇ……。

  発売後のお知らせになってしまいましたが、ただいま発売中の雑誌「旅と鉄道・17年９月号」（山と渓谷社）に「世界の鉄道 途中下車の旅14 タイからラオスへの国境越えと寝台列車の旅」ほかを寄稿しております。書店等でお見かけしましたら、お手に取っていただければ幸いですm(__)m



  という次第で、東南アジアに浮気しているような昨今ではあるが、そうこうしていると久々に大韓散歩へと繰り出したくもなってくる。ワケあって（？）、今年の11月以降に２度ほど訪れる計画を立ててはいるものの、それまではまだだいぶ間が空いている。そこで、書物だのネットだのを通じて大韓風味を楽しんでいたりするのだが、そうしていればこんなイカした本に巡り会うこともできる。

『大韓ロック探訪記  대한 록 탐방기』（長谷川陽平著・大石始編著／DU BOOKS）
  大韓を舞台に第一線で活躍しているミュージシャン・長谷川陽平については、いちおうは知ってはいたが、こんな楽しい一冊が出ていたとは、迂闊にも気がつかなかった。
  あるィ夜。ネット通販の検索窓に、ほとんど無意識のままに打ち込まれた「大韓ロック」の文字。別段なにを探していたのでもないのだが、経緯はともかくそうしてブチ当たってしまえば仕方がない。

  対談中心で構成された濃密な大韓話の数々。必然的に音楽シーンの話題が多くはなっているが、そこに流れる通奏低音は大韓そのものである。仮に大韓ロックそのものに興味がなくったっていい。大韓という響きにピピっときているとしたら、こんなに楽しく読める本もそうはないのではなかろうか。あの“『ディープコリア』シリーズ”と合わせ、ぜひ日常的に愛玩したい名著といえる。



  大韓ドラマにもあれこれ傑作やら良作やら名作やら佳作やら駄作なんてのもあるが、イブシ銀的名作としてこの「王と妃」はぜひ見ておきたい作品だと考えてきた。といいつつ、全編を通してじっくり鑑賞したことはなく、要所要所をつまみ食いしてきた程度だというのを白状しなければならないが、そういうザマになってしまうのは、ひとえにコレが全１８６話という大河ドラマ中の大河ドラマであるがゆえ（オープニングでいきなり「대하드라마＝大河ドラマ」と画面にドーンとお出ましに。自他ともに認める大河ドラマなのであった）。
  ひとくちに１８６話というけれど、１話あたりがおよそ60分弱、一睡もせずに見続けたとしても軽々１週間以上を要するのだから、並み大抵の覚悟では臨めませんわなぁ（そもそもそんなことをする意味が？）。ちなみに、わりと中味の濃い次回予告があるのだが（１分間程度）、その全１９５回ぶんだけをコレクションしても、３時間超。ＤＶＤ１枚に収まり切らないのではないかというおそるべきボリュームなのであった(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

  で、このたび、唯一流通している“レンタル落ち”全93巻をコンプリート。その長丁場に挑むことになったというワケですо(^ヮ^)о

  話は朝鮮王朝第５代王・文宗の時代からスタート。即位したものの虚弱体質だった文宗は即位からわずか３年ほどで死去してしまうのだが、そのあとを継いだ息子のホンウィ（端宗）が11歳と幼なかったことなどが、一連の騒ぎの発端に。前半の山場は癸酉靖難と呼ばれる叔父・首陽大君による大粛清および王位剥奪事件で（ドラマとしてはショスタコービチの「交響曲８番」第１楽章のような脚本であり演出。癸酉靖難の回をみたあとにこの曲を聞いたら腑に落ちた）、全編にわたり王室や官僚あるいは宦官らによる権力抗争が繰り広げられるのだが、それをさらにドロドロとさせるのが後宮に巣食うおっかさん連中なのである。そのおっかさんたちのコワモテぶりがまたたらまんのですよ。ラストに向けてのハイライトは朝鮮王朝の“暴君”として名高い燕山君（第10代王）の大暴れであり、件の予告にも「いよいよ燕山君が登場！」のごとく扱われているのにもグっとくる。しかしそのころには秋になっちまうなァ……。

  でまぁ、そんな燕山君の大暴れにカタルシスを期待しつつ１８６話に挑むワケだが、そのマラソンの主役をなす仁粹大妃（というより役を演じていているチェシラ）がかもす迫力こそが、このドラマの根幹を牛耳っているといっても過言ではないだろう。のちに仁粹大妃と化す首陽の長男の嫁・ハン氏として最初から出ているのだが、山盛りとなった傍役のひとりでしかなかったその時代から、すっかりドラマの顔と化す文字どおりの変貌にもグっときてしまうのであった。

  ところで、この時代は数々の大韓時代劇で舞台に選ばれているが、この作品では「朝鮮王朝実録」などの歴史書を比較的忠実に沿っているといわれ（ときおり入る解説で、ときに「実録」の内容に疑問を呈していたりもするが）、時代劇であると同時に「歴史ドラマ」であるといえるだろう。なにがいいたいか？  大ＮＨＫが大韓時代劇を指してことごとく「韓国歴史ドラマ」などと銘打っているが、そのなかには１００％のフィクションドラマも含まれており、ＮＨＫ式の呼び方に違和感を覚えざるをえない。もちろん、「王と妃」にしても創作された部分は多々あるだろうし、作品の最後で述べられているとおり、残された“史実”が勝者側の“史実”にすぎない点なども考慮すべきではあろう。だが、ＮＨＫ式の無防備な呼び方はどうだろうか。あたかも、フィクション（まったくの作り話）もまた「歴史ドラマ」、あるいは史実としかねないような危惧を、わずかながらも感じないではいられないのだが……。





  さて、そんな「王と妃」は大韓における大ヒット作でもあった。１９９８年６月から２０００年３月（長ぇ〜っ）というから、かれこれ20年弱前という古いドラマであるにも拘わらず、街を眺めればこんなレガシー（遺産）がそこここに散見されるというのも楽しからずやо(^ヮ^)о

※ココアルネ



  看板の文字はドラマのまんま（多少は違えてあるかもしれないが）。書道の師範だかなんだか忘れたが、その程度にまで書道に勤しんでいたことのある我が母堂いわく「あの王の字、上下のバランスを崩してあるところがいいわねぇ」とのこと。篆刻家・チョンビョンネ（정병례선생님）の作ということで調べてみたところ、「ほしい！」と感じさせる作品があれこれあった(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

※ココアルネ



  コレはちょっと再現がいい加減ですな。

※ココアルネ



  もとい、勝手に使って大丈夫なのかと思わないでもないが、きっとケンチャナヨなのであろう。そう思った。

※ココアルネ



  飲み屋の一種。こうしてみたところ、飲み屋のほか韓服店、さらにノレバン（大韓式カラオケ屋）に好まれているようだ。

※ココアルネ



  まぁ、王と妃ですからねぇ。たしかに韓服にはもってこいの屋号かもしれない。

※ココアルネ



  民俗酒場。

※ココアルネ



  この店はチェーン店のようだ。どうでもいいが。

※ココアルネ



  王と妃は「왕과비」。しかし「왕＆비」ってのはあまりにおっかさん（チェシラ）と燕山君をナメちゃいまいか？

※ココアルネ



  で、燕山君。なんだって燕山君なのかといえば、看板にあるとおり「연산군연탄구이」（燕山君練炭焼＝ヨンサングンヨンタングイ）、つまり「燕＝ヨンと練＝ヨン（ともに大韓語読み）」ってことなのではないかと推察するのだがぢうか？



  この店は屋号の看板が捉えられていないが、同じく焼肉店である。生サムギョプサム３９００ウォンってのは安くないか？

  それはそれとして、「王と妃」の前半を見るにつけ、「ぁあ、この男の目つきときたら、日本のどっかの政治家と同じですなぁ」と感心させられることしばし。内官（宦官）のオムジャチ（キムビョンギ）やキムヨン（ファンボムシク）、安平大君（チョンソンモ）あたりなんかとくにねぇ。テレビニュース（自称か？）なんかを見てると、どっかの国の与党政治家の見たくもないのに見せられることが多い面々にクリソツなんですな、コレが。このうち、役を演じているキムビョンギとチョンソンモは、ともに「砂時計」で悪役格というか“卑役”（造語）でイイ味わいを出していたが、「王と妃」でも期待どおりの仕上がりである。まぁ、いまのところ（？）燕山君がわが国にお出ましでないのが救いといやぁ言えるか……？



  話かわりますけど。かように大韓ネタで寛いでいたら、こんなのを拾った（３冊ほど表紙画像をネットでみかけるが、いずれも同一の画像のみが流布されている模様。そのうちのひとつをココでも使わせていただいた。ぁあ、欲しいなァ……）。いかにもアヤシゲな雰囲気の「劇画」だが、金日成のルビが本名の「김성주（キムソンジュ）」になっているところがミソ（『劇画・金日成の寝室』パクブキル画）。



  コレも拾いモノ。「道路脇（路肩）での性行為  交通事故誘発」ときた。類似のシロモノに国立公園内だかにあるらしい同じような意味の横断幕（섹스금지）があって大韓人を面白がらせているようだが、そちらは単純なフェイク。するとこちらもそのテかもしれないが、とりあえず面白いのでタウム地図で現場を捜索してみることにした。

  ちょっと見に全羅道の北部か忠清道南部を直感したが、よくよくみれば「全州国道」がどうのとある。ココまでわかればあとは単純。該当しそうな国道をネット上でドライブすればいいのだ。



  で、あったо(^ヮ^)о  ワクワクしながら捜索を続行し、かれこれ６カ所ばかり特定しつつスクリーンショットを取ったのだが……、書いてある文句が違うではないか。「道路脇での販売行為〜」だって？  ったく、ガッカリしたとはこういうときの心境を指すんだよなぁ（笑）。



  その現場のひとつ。

※ココアルネ

  しかし、さらに調べてみたところ（ヒマ人ですね・笑）、コレはまったくのフェイクではない可能性が出てきた。なんでも最初に現われたのはまさしく「性行為（성행위）」云々（うんぬん）で、コレを見つけた某大韓人がネットにアップするや、世間をそれなりに楽しませたらしい。ところが、その騒ぎにクマった当局が、とりあえず「商行為（상행위）」と書き換えたというんですな。それが現段階では「판매행위（販売行為）」で落ち着いているということらしいのだが（つまり、성행위→상행위→판매행위）、そもそもがこの路肩で商売をするというのはムリがあるというか命がけだし不自然にすぎる。むしろ「性行為」のほうが、たぶん路肩にクルマを止めて云々（うんぬん）ってな話だろうから可能性がないワケでもないだろう（しかし、こんなところでそんなことをする意味が？）。

  それはそれとしても。コレが当初のママだったら、この現場に赴いて写真のひとつでも撮らないことには自分に対する示しってもんがつかないよなァ。ぁあ、でもこんなところまで往くのも面倒だなァ（全州あたりからタクシーをチャーターか？）。……でも、やるんだよっ！  というのをやらないで済んでホっとしたであります。



  おまけ。だいぶ前に拾った「くむじ少年」。なんらかの事情でいきなりこのページに寄って下さった方にはなんのことやらわからないと思いますが……。「ドキドキラブコメディ」ねぇ……。大韓版「ＪＵＭＰ」に載っているのかいたかしたそうであります。

  おまけ。



  大韓語で歌ってみましょう♪

  으하하하!  으하하하하!
  （ウハハハ！  ウハハハハ！）
  황금박쥐!
  （ファングムバッチ！）
  어디 어디 어디에서 오느냐 황금박쥐!
  （オディ、オディ、オディエソ オヌニャ ファングムバッチ）
  빛나는 해골은 정의의 용사다.
  （ピンナヌン ヘゴルン チョンゥイエ ヨンサダ）
  힘차게 날으는 실버 배터.
  （ヒムチャゲ ナルヌン シルボ ペト）
  우주의 괴물을 점멸시켜라!
  （ウジュエ クェムルル チョムミョルシキョラ！）
  어디 어디 어디에서 오느냐 황금박쥐!
  （オディ、オディ、オデュエソ オヌニャ ファングムバッチ！）
  박쥐 만이 알고 있다.
  （パッチ マニ アルゴ イッタ）
※作詩：제일동화／作曲：타나카 마사시／大韓版の歌：？

  なんだって黄金バット（황금박쥐）なのかといえば、大韓ドラマ「まるごとマイラブ（몽땅 내 사랑）」のファンクムジ（황금지）が双児の弟オギョブにそう呼ばれてたのを思い出したから（単なるくむじつながり。とくにというか、まったく意味なし失敬の巻といったところだが、じつはアニメ「黄金バット」が日韓共同製作だったということをこの騒ぎのおかげで知ることとなった）。ついでのついでさらについでのの話ではあるが、「우주의 괴물을 점멸시켜라!」のところを「자민당의 바보들을 점멸시켜라!」にしたら楽しかろうと思う。

  という次第で、大韓に行かないで大韓を味わう法の巻でありＭＡＳＩＴＡ。

  ビエンチャンの元「都バス」で帰路につく。ノンカーイゆき国際バスが２時間に１本程度運行されており、それに乗ればあれこれ考えずに済んでしまうが、それではつまらないと思ったからだ。



  件の14番バスは運行本数も多く便利。ただし最終が18時台と早いので、利用のさいには注意したい（ビエンチャンの商店群もまた店じまいが早かったのと共通する習慣だろうか？）。ちなみに元「都バス」ではあるが、飛ばすことはまったくなかった。ごくごく限られたなかでの感想にすぎないが、交差点の信号はわりと安心して渡れたし、自動車の運転はわりと温厚な印象で、交通法規にしても守られているように思えた（あたりまえっていやいえるのだが、この点であまりほめられない国や街は決して例外ではないだろう）。もっとも、トゥクトゥクやバイクの往来が激しいなど、賑やかさという点で日本の感覚とはだいぶ異なっているのだが。



  友好橋のイミグレーション。時間には余裕があるし、越えるのがもったいないような……。



  旅行案内書などにも記されていることだが、ラオスのイミグレーションは週末やそれ以外の日でも時間帯によっては「手数料」を徴集される。往路のターナーレン駅では窓口で支払うとハンコを捺したパスポートが返却される流れだったが、こちらではパスポートコントロールを済ませるとご覧のような「自動改札機」が待ち受けていた。この左側に専用の窓口があり、そこで手数料と引き換えに手渡される通過用のカードを使って関所をパスするのである（頻繁に行き来するラオス・タイ人に向けには別途の通行証のようなものが発行されているようだ）。



  いよいよ国境越え。友好橋区間は専用のシャトルバスが運行されている（青い看板のところがその切符売り場）。



  前日に列車で越えた国境をバスで辿る。



  友好橋ノンカーイ側イミグレーション。
  そこでイミグレーションカードに記入していてふと気づいた。タイ（ラオスも）のカードには「滞在先」を記入する欄があり、ホテルなどが予約してあればその名前を記入すればいい。ところが、今日はこのままノンカーイから夜行列車でバンコクに戻り、その日の夜行便で日本に帰国するため、「滞在先」などと問われても……という気もする。まぁ、適当にホテル名を記しておけばよさそうなものだが、念のため係員に訊ねてみた。すると、「ぁあ」と納得した表情で、件の欄に「Nongkhai」（ノンカーイ）と一筆。なんのことはない、なにかしら記してあればそれでいいということのようだ。

  もっとも、バンコク・スワンナプーム空港のイミグレーションに１泊目に予約しておいたホステルの名称「@Hua Lamphon」を書き込んでおいたところ、施設名だと理解してもらうまでにひと悶着が起きた（ヘンに疑われたふうではなく友好的な対応ではあったが）。ホステル名の「アットフアラムポーン」の「フアラムポーン」はまんまその地域の呼び名。バンコク中央駅であるクルンテープ（地下鉄駅はフアラムポーン）駅の真ん前という立地のよさから選んだホステルではあるが、知らなければ「フアラムポーンはわかったからそのどこなのよ？」と訊きたくなるのが人情というものであろう。とはいえ、昨年11月も同様のカードを提出したけれど、そのときはなんの問題もなかったし、ノンカーイでは単にノンカーイでよかったんだからねぇ……。

  コレには後日談（？）があって、スワンナプーム空港での出国のさい、順番まであと３〜４人というところでふとイミグレーションカード（ノンカーイで手続きした半券）に目をやると、それは出国用ではなく入国用のほうであった……。あの「Nongkhai」の係員が間違えたのである。仕方がないので、そしらぬ顔でパスポートとともに提示したところ、なにごともなく笑顔で通してくれたが、国や係員によっては不愉快な思いをさせられるネタになる可能性もあるのではアルマジロ？  まっ、ケンチャナヨである(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)



  友好橋からは徒歩でノンカーイ駅へ。駅裏に広場というか更地があるのだが、週末ということだろうか、青空市場が開かれ賑わっていた。



  ターナーレン発・国際列車の夕方便が到着。往路に乗った列車と同様に、通い慣れたふうなひとびとがホームに降りてきた。



  バンコク（クルンテープ）ゆき急行78列車。左にいるのは快速134列車。ともに３等車（ボックス席）主体の座席車オンリー編成である。しかし、快速のほうは２・３等ともにデッキつきで、こと車両に関していえば、どう考えてもこちらのほうが格上。唯一、急行の２等車はエアコンつきではあるものの、どちらかを選べと言われたら、乗り心地から考えて迷わず快速のほうだろうなァ……。



  急行につづき快速もバンコクに向けてノンカーイをあとに。



  こちらはこれから乗り込む特急26列車（写真は食堂車）。11月にチェンマイで見送った新型車両であるо(^ヮ^)о



  タイ国鉄公式サイトを通じて、２等寝台下段をキープしておいた。



  走り出すとほどなく係員がベッドを設営。終着駅到着１時間ほど前に再び座席に戻されるというのがタイ国鉄流だ。しかし、この列車は19時発６時着と行程の大半が夜行時間帯。わざわざ走行中に作業しなくても、発車前（朝方にノンカーイに着いたまま駅構内でヒルネをしている）と到着後にやるほうが、係員・乗客の双方にとって有益ではないかと思うのだが……。
  とはいえ、かつては日本の国鉄でも見られた「懐かしの場面」がこうして現役でいるのは、鉄道愛好家としてはうれしいかぎり。



  新型だけあって、食堂車も現代っ子といった風情。ノンカーイ駅構内にあったらしい食堂は廃業して久しいようで、駅前も閑散としていううえ、あえて入りたいような店がないため、列車メシを楽しみにしていたのはいうまでもない。タイの寝台列車では食堂車クルーが夕食などの注文に回っており、11月に乗ったチェンマイ〜バンコク間の特急でも、調理したてのタイ料理が心身を満たしてくれたものだった。ケータリングを頼んでもよし。食堂車に切り出してもよし。ワクワクしながら乗り込んだのでありＭＡＳＩＴＡ。が〜。

  ベッドが設えられてからも来るハズの注文とりがやってこないではないか。なんにしてもこのままでは楽しい寝台列車の旅がすきっ腹を抱えた道中になってしまうところであった。再び、が〜〜……。



  チェンマイ特急にあったタイ料理定食なんぞ写真入りメニューには陰も形もナシモフ。わずかにスープ料理系というかナベ系というか、そのテの料理が載っていたので頼んでみたところ、だいぶ待たされた挙げ句にお出ましになったのは「お湯を注げばケンチャナヨ」といった風情のコレであった。まぁ、味は悪くなかったが、メニューにもほかのテーブルにも酒のさの字もなく、食堂車を謳っていながら係員つきのラウンジカーと化してしまったようだ（スナック菓子の類やソフトドリンクの販売もある）。少なくともこの26列車に関しては。



  洗面所やトイレもキレイ。やや手狭な印象も受けたが、トイレは安心して使うことができた。



  かつては日本でもこういう情景があたりまえにあった。寝台列車という、こんなに快適で便利な乗り物をほとんど放棄してしまったに等しいわが国の現状は残念でありもったいないとも思うワケだが、まぁいい。去るものは追わず。こうして外国に繰り出せばいいだけの話である。
  ちなみに、この新型車両にはなんと車内放送がある。ビデオモニタまで天井から下がっているが、欧米人向けの観光案内でもしたいのか、英語によるバンコク案内、それも同じヤツが大音量で延々と繰り返される始末。まっ、イロイロあるさと放っておいたけれど、食堂車（こっちは静か）から戻ってもまだ同じのをループしたまんまだったので、さすがに車掌に申し出て止めてもらった（持参の「指さし会話ミニ・タイ」──田村社長、ご無沙汰しておりますm(__)m──の「うるさい」というのを本の狙いどおりに用いたところ、すぐにわかってくれて止めてくれた）。乗客の大半を占めていたと思われるタイ人にとってもうるさいのは一緒なのではないかと思うのだが、そういうのはあまり気にかけないものなのだろうか。そんなのを観察するのも外国旅行の面白さではありますね。
  つづくо(^ヮ^)о

  つつがなく辿り着いたビエンチャンではあるが、早くも夕暮れが迫りつつあった。



  いうまでもなくビエンチャンはラオスの首都。活気の感じられる街ではあるが、田舎町の風情がそこここに漂っている。トゥクトゥクとバイクが盛んに行き交い、ちょっと歩いていると「トゥクトゥク？」と運転手から声がかかるのも楽しい。



  そんな街の一隅に大韓風味を発見。백두산한의・・・とあるのは「白頭山韓医（療院）」、韓方医が店を構えているのであろう。



  東京やバンコク、あるいはソウルのように巨大なビル群が濫立しているワケでもないので空が広い。



  ホテル自室には「ミニバー」のサービスが……。使う使わないは別として、あるとなんとなく安心感がある。スナック菓子やチョコレートバーなんかもあるし……と思った。が～。問題はその値段。コカコーラ＄10.000？  왜〜、１万ドル〜っ？  ほかも同じか似たようなものだ。たぶんこの「＄」はラオスの通貨「キープ」のことなんだろうだろうけど、万が一ということもある（笑）。おそろしや(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)



  で、19時をちょっと回ったころに、ラオスの夕食を求めて街に繰り出した。ところが、市場の半露店といわずショッピングセンターといわず、ほうぼうで店じまいがはじまっているではないか。ホテルに隣接してショッピングセンタービルがあり、いざとなれば外国人観光客向けの飲食店があるのではないかと思っていたが、そっちはビルそのものが早々と閉店というていたらく。食堂らしい店もみあたらず、ターナーレン駅からバス通りまでの間でいくつも遭遇した「しゅぽ」すらないのである（もちろんコンビニも見当たらなかった）。
  仕方がないので、市場でカップ麺と飲み物、さらにくだものをいくつか買い込んでホテルに戻ったのでありＭＡＳＩＴＡ。まぁ、こういうのはひとり旅の気楽さでもある。

  せっかくなのでラオスご当地の「ラオビール」も賞味。コレがなかなかイケたのだが、それよりもなにもホテルの水道水にこのうえなくソソられてしまった。うがいや歯磨きのときにコップでグィっと口に含むと、うんと上質な絹のような口触りが脳髄を刺激するのである。冗談でなしに、こんなに旨そうな水を口にしたことはない。
「ぁあ、このまま一気飲みしたら、どんなにか旨いだろう……」
  そんな誘惑に襲われながら歯磨きなんかをするワケだが、ふと冷静になってニオイをかいでみると、そこはかとなく生臭い。コレが日本の水道水だとカルキ臭になるが、どっちのほうが人間の身体にやさしいのかはいざ知らず、どうにか「勝負」に出るのを思い留まったのであった(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)

  しかし、このビエンチャンの水を原料にミネラルウォーターをつくったら大ヒットするのではアルマイトの弁当箱？  ちなみに、ビエンチャン市販のミネラルウォーターもそう思わせるものではあった。



  ィ翌日は歩ける範囲でビエンチャン散歩を楽しむ。



  同じ仏教寺院でも、タイのそれとは異なる風情がある。



  きちんとした知識を持ち合わせてないのが生憎だが、年月を感じさせる仏塔の類が目立つ。



  女性のようである。



  ふと「ウルトラセブン」の“封印作品”を連想した。



  観光地ではあるし首都でもあるが、存外に静かな散策が楽しめたビエンチャンの寺院群であった。



  アヌーボン王像がメコンを見守る。



  捉えどころのないメコンの風景。きっと、雨季になるとガラリと違った貌をみせるのであろう。



  生活を支えている。よそものはマネをしないほうがよさそうだが。そういえば、メコンに流れ込む小川というか沼地で、ルアー釣りにいそしむおとっつぁんの姿があった。トップウォータープラグを投げ込んでは「スーーー」っとスピーディーに引っぱるという明け暮れで小技はなし。いったいなにを狙っていたのだろうか……？



  相変わらず食堂に出会わない散歩であったが、件のショッピングセンターにファミレス風情の店を発見したので昼食とした。なんという名前なのかはわからないが、この野菜いためは絶品о(^ヮ^)о  刻みニンニクを散らした魚醤をベースに、さっといためた野菜が香ばしい。コレを食べるだけのために再訪をしたくなるほどであった（別段、珍しいシロモノではないのだろうけど）。



  ノンカーイなどとを結ぶ国際バスも運行されている。



  ところで、タイと同様にラオスでもイミグレーションカードが必要なのだが、ふと裏面を見てみたらこんな案配。広告つきイミグレーションカードって、ほかの国にもあるのだろうか？
  つづくо(^ヮ^)о

  タイ・ラオス国際列車に乗り込む。左手の駅舎にイミグレーションがあり、もちろん所定の手続きを要するが、そんなことをしなくても、とりあえず列車内に入れそうなゆる〜い雰囲気であった。これなら、韓国の都羅山駅（民間人統制区域内で立ち入り制限がある）訪問のほうが比べものにならないぐらい物々しく越境感が濃厚。もちろん、韓国と北朝鮮とが休戦下にあるがゆえの実情ではあるが、こんなところにも平和のありがたさを感じないではいられない。



  西洋人観光客で賑わうというイメージを抱いていたが、車内はまったくの普段着仕様。ちょっとそこまでといった風情で草の根の貿易にいそしむひとびとの日常を運んでいるようであった。みたところ、タイないしラオス人でないのはオレひとりだったようだ。



  ここが国境駅であることを主張するノンカーイ駅名標。



  国境を越えるとはいえ、道中はきわめてのどかо(^ヮ^)о  ほかのどん行列車と同様に、窓を開け放ったままである。



  国境をまたぐ友好橋に突入。列車が通るさいには自動車はシャットアウトされる。



  いよいそラオスへの越境。



  ラオス国旗。橋上の歩道と下界とを結ぶ道もあるようだ。



  ラオス側メコンぞいの幹線道を渡る。



  集落もごくふつうに。どうも風通しがよくなさそうなつくりにみえるのだが、これがラオスふうなのだろうか？



  ラオス側の国境駅ターナーレンに到着。たった２往復きりの運転で、ほかに貨物列車があるわけでもないが、構内に側線があるところをみると、発展させる計画があるのかもしれない。



  国境らしいというか国際列車らしい華やぎがまったくないのはノンカーイと一緒であった。ホームにイミグレーションの窓口があり、そこで入国手続き。イミグレーションカードが見当たらないので、そのままパスポートだけを差出すと、その場でカードを手渡された。土曜日なので50バートを召し上げられる。おつりはラオス通貨のキープ。ビエンチャンではバートが通用するというので両替しないで済ませようと考えていたが、こうしておつりがキープでくるのはその手間がはぶけてありがたい。



  ターナーレン駅。駅周辺は西部劇状態でなにもなし。ワゴンタクシーのおっさんが「３００バートだ」というのを「高いわぁ！」と振り切ったが、かといってほかに街までの交通機関がないのもこの駅のイイところ(゜゜;)(゜゜;)(゜゜;)  だが、値段云々（うんぬん）をさておいても、どうもあのおっさん自体が気に喰わない。ゆえに無視を決め込む。



  ホーム上だけでなく、駅舎内にもイミグレーション窓口がある。このときは閑散としていたが、混み合うこともあるのであろう。

■タイ・ラオス間国際列車時刻表（2017年５月現在）
・ノンカーイ７：30（913列車）７：45ターナーレン
・ノンカーイ14：45（917列車）15：00ターナーレン
・ターナーレン10：00（914列車）10：15ノンカーイ
・ターナーレン17：30（918列車）17：45ノンカーイ
◎運賃20バート（30バートなりの２等車も案内されているが、そんなものがあるならぜひ乗ってみたいものですなァ……）



  ワゴンタクシーを断ったので歩くほかはない。しかし、歩けばこういう物件が目に止まる。日本やタイと同じく蒸気機関車のピクトグラムである。この標識、ラオスではココにしかないのではアルマイトの弁当箱？



  駅前通り。駅はちょっとした彼方。門があるところをみると、最終列車が出たあとは立ち入りできなくなるのかもしれない。



  .ラオス唯一のふふ、ふ、踏切。



  彼方のターナーレン駅を望む。



  で、それしかないワゴンタクシーを断ったのは、少し（３kmぐらいか？  場所的には10点前の写真の道路）ばかり歩けば、ビエンチャン市街とを結ぶ路線バスがあるのをわかっていたからであった。しかも20〜30分程度の間隔で運行されており、バス通りにさえ達すれば容易に市街地にゆけるというワケである。
  しかもこのバス、東京圏のひとにはわかると思うけれど、元東京都の「都バス」である（ビエンチャンも「都」なので、「都バス」という点では変わりはないのだということをたったいま気づいた）。日本から譲渡された車両で、ビエンチャン市民の足として愛用されているようだ。ただしラオスは右側通行。外観こそ（東京都の）都バスそのものといった風情ではあるが、ちゃんと左ハンドル化されており、南国らしく冷房の強化もはかられていた。この14番バスは友好橋をバスで越えるときにも利用できるのでオススメ（帰路はその乗継ぎでノンカーイに戻った）。
  つづくо(^ヮ^)о